Fenster im Altbau austauschen: Das Gebäude mitplanen

Warum der Altbau eigene Fragen stellt

Ein Fenster ist im Altbau nie nur ein Bauteil, das man gegen ein neues tauscht. Es sitzt in einer Wand, die meist ungedämmt ist, es ist der Übergang zwischen innen und außen, und es war bisher oft die undichte Stelle, über die das Haus nebenbei gelüftet hat. Neue Fenster sind dichter und wärmer als die alten. Das verändert, wie Feuchte im Haus wandert und wo sie sich niederschlägt. Die Verbraucherzentrale beschreibt den Zusammenhang nüchtern: Weil neue Fenster luftdicht eingebaut werden, kann Tauwasser leichter entstehen oder weniger Frischluft in die Räume kommen; deshalb gehört die Frage, wie gelüftet werden soll, zum Einbau dazu.^[1]

Dieser Ratgeber beantwortet, was Sie am Gebäude klären müssen, bevor Sie Fenster im Altbau austauschen: Außenwand, Anschlüsse, geplante Dämmung, Luftdichtheit, Lüftung und der Zustand des Bestands. Ob zwei oder drei Scheiben die richtige Wahl sind, behandelt der Ratgeber Zweifach- oder Dreifachverglasung?; ein bereits aufgetretener Feuchteschaden gehört in den Ratgeber Schimmel nach dem Fenstertausch: Was prüfen lassen?

Die Außenwand: Wo das Fenster sitzt und was die Wand leistet

Zuerst die Wand. Die Verbraucherzentrale empfiehlt bei älteren Häusern, zuerst auf die Bausubstanz zu schauen und mit Fachleuten durchs Gebäude zu gehen; welche Maßnahme die sinnvollste ist, kann je nach Haus sehr verschieden sein.^[8] Für Fenster heißt das: Welches Material hat die Außenwand, ist sie ein- oder zweischalig, ist sie gedämmt, und wie dick ist sie? Davon hängt ab, wo das neue Fenster in der Laibung sitzen sollte und ob eine Dämmung der Wand überhaupt möglich ist.

Zwei Aussagen der Verbraucherzentrale ordnen das Verhältnis von Fenster und Wand ein. Erstens erreichen Fenster auch als moderne Bauteile nicht die Energieeffizienz gut gedämmter Wände; durch Fenster geht weiterhin mehr Wärme verloren.^[2] Zweitens ist bei ungedämmten Außenwänden aus Ziegeln, Beton oder Kalksandstein eine Fassadendämmung üblicherweise finanziell und energetisch lohnender als ein Fenstertausch; wer etwas verbessern möchte, sollte vorab grob kalkulieren, welche Maßnahme die sinnvollere ist, und diese zuerst angehen.^[1] Das ist kein Argument gegen neue Fenster, aber eines für die Reihenfolge, die der Ratgeber Erst Fenster austauschen oder die Fassade dämmen? behandelt.

Eine verbreitete Faustregel lautet, der U-Wert des Fensters müsse schlechter sein als der der Wand, weil sich sonst Tauwasser in der Wand sammle. Die Verbraucherzentrale hält diese Regel für nicht immer sinnvoll: Feuchte kann sich an kühlen Wandstellen auch bei schlechten Fenstern sammeln, und ohne ausreichende Lüftung entstehen Probleme unabhängig davon, welche Fenster und Wände verbaut sind.^[1] Die Regel ersetzt also keine Planung der Lüftung. Wo sich Feuchte nach dem Tausch niederschlagen kann, zeigt die Beobachtung der Verbraucherzentrale zum Schimmel: meist in Raumecken, in der Nische unter der Fensterbank und an den Anschlüssen des Fensters.^[7]

Der Anschluss: Die Fuge entscheidet mit

Der Anschluss ist die Fuge zwischen Fensterrahmen und Wand samt Laibung, Sturz und Brüstung. Die Verbraucherzentrale nennt den richtigen, luftdichten Einbau als Voraussetzung, um Feuchteschäden in den Wänden zu vermeiden, und verlangt im Angebot Angaben zur Fugendämmung und zum Fugenabschluss auf der Raum- und der Außenseite.^[1] Zur Luftdichtheit insgesamt schreibt sie: Flächen wie eine gedämmte Wand sind meist von sich aus dicht; problematisch sind oft die Übergänge, etwa zwischen Fenster und Wand.^[5]

Im Altbau verdient der Anschluss deshalb besondere Aufmerksamkeit: Schimmel entsteht nach Beobachtung der Verbraucherzentrale meist in Raumecken, in der Nische unter der Fensterbank oder an den Anschlüssen des Fensters; ältere, schlecht gedämmte Gebäude mit vielen Wärmebrücken sind dafür anfällig.^[7] Klären Sie deshalb vor dem Auftrag drei Dinge: Wo im Wandquerschnitt wird das Fenster eingebaut, wie werden Fuge und Laibung gedämmt, und wie wird die Fuge innen luftdicht und außen schlagregendicht abgeschlossen. Ein Angebot, das dazu nichts sagt, ist unvollständig; die Prüfpunkte dafür stehen im Ratgeber Fensterangebote vergleichen.

Vergessen Sie die Rollladenkästen nicht. Die Verbraucherzentrale rät, entweder gedämmte Kästen neu einzubauen oder vorhandene mit ausreichend dicker Dämmung zu versehen.^[1] Ein alter, ungedämmter Kasten über einem neuen Fenster bleibt sonst die Schwachstelle der ganzen Öffnung.

Geplante Dämmung: Das Fenster gehört in die Dämmebene

Ob eine Dämmung der Außenwand geplant ist, entscheidet über die Lage des neuen Fensters. Die Regel der Verbraucherzentrale: Das Fenster sollte Teil der Dämmebene sein und bei vorhandener Dämmung mit ihr eine lückenlose Schicht bilden; andernfalls können Probleme mit Tauwasser oder sogar Schimmel entstehen.^[1] Fachleute erreichen das auf zwei Arten: Entweder dämmen sie an den Fensterlaibungen um die Ecke, sodass der Dämmstoff an den Rahmen stößt, oder die Fenster werden so weit nach außen versetzt, dass sie an die Dämmung anschließen.^[6] Da die Dämmung einer Wand meistens außen liegt, kann ein Fenster recht weit zur Außenkante hin eingebaut werden; das vermeidet nach der Verbraucherzentrale auch den sogenannten Schießscharteneffekt tief in der Wand sitzender Fenster, der allerdings rein ästhetisch ist.^[1]

Daraus folgt eine Planungsfrage, die vor dem Fensterauftrag beantwortet sein muss: Kommt die Fassadendämmung jetzt, in einigen Jahren oder nie? Wer die Fenster heute an die alte Außenkante setzt und in fünf Jahren dämmt, muss dann entweder die Laibungen um die Ecke dämmen oder die Fenster erneut versetzen. Wer die Dämmung sicher plant, kann die Fenster gleich so positionieren, dass sie später in der Dämmebene liegen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt für solche Abstimmungen einen individuellen Sanierungsfahrplan, der die Maßnahmen zeitlich und finanziell aufeinander abstimmt.^[8] Welche Rolle er für die Förderung spielt, erklärt der Ratgeber Förderung für neue Fenster.

Luftdichtheit: Das Haus wird dichter, nicht nur das Fenster

Alte Fenster lüften mit. Die Verbraucherzentrale beschreibt diese „freie Lüftung“ als Luftaustausch über undichte Stellen wie Tür- und Fensterspalten; nach der energetischen Sanierung entfällt sie, weil Gebäude möglichst luftdicht ausgeführt werden.^[3] Neue Fenster schließen diese Spalten. Das ist gewollt, denn durch Ritzen und Fugen geht in manchen Fällen mehr Heizwärme verloren als durch die gedämmten Flächen von Wänden und Dach zusammen.^[5] Es bedeutet aber, dass die Feuchte aus Kochen, Duschen, Wäsche und Atmen nicht mehr unbemerkt abfließt.

Die Folge im ungedämmten Altbau: Die Raumluft bleibt feuchter, und die kalten Wandstellen bleiben kalt. Nach Angaben der Verbraucherzentrale können Schimmelpilze wachsen, sobald die relative Luftfeuchte direkt vor einer Wand etwa 70 bis 80 Prozent erreicht; liegt sie in Raummitte bei 50 Prozent, kann sie an ungedämmten Außenwänden oder Wärmebrücken trotzdem zu hoch sein.^[4] Genau diese Kombination, dichtere Fenster und ungedämmte Wand, braucht deshalb eine Antwort auf die Lüftungsfrage, bevor der erste Rahmen eingesetzt wird.

Lüftung: Wann ein Lüftungskonzept nötig ist

Die Verbraucherzentrale nennt eine klare Schwelle: Wenn Sie ein Drittel oder mehr Ihrer Fenster austauschen, muss kontrolliert werden, ob ein Lüftungskonzept erforderlich ist. In den meisten Fällen bestätigt das Konzept, dass die einfache Fensterlüftung ausreicht; als Alternative können Lüftungsanlagen für die notwendige Frischluft sorgen, möglichst mit Wärmerückgewinnung.^[2] In ihrem Beitrag zur Lüftungsplanung formuliert sie die Anforderung für sanierte Altbauten als Sanierungen, bei denen mehr als ein Drittel der Fensterfläche erneuert wird; das Konzept nach DIN 1946-6 klärt, ob eine Mindestlüftung für die ganze Wohnung vorhanden ist, und schlägt sonst Maßnahmen vor: Lüftungselemente im Fensterrahmen, Durchlässe in der Außenwand oder ventilatorgestützte Anlagen.^[3] Für ein Ein- oder Zweifamilienhaus nennt die Verbraucherzentrale für das Konzept Kosten von rund 300 bis 400 Euro; Energieberaterinnen und Planer für Haustechnik können es erstellen.^[3]

Das Lüftungskonzept ist keine Formalie für den Ordner. Es entscheidet, ob Sie nach dem Austausch mit Stoßlüften auskommen oder ob Lüftungselemente im Rahmen, ein Abluftventilator im Bad oder eine dezentrale Anlage dazugehören. Diese Entscheidung gehört vor die Bestellung der Fenster, damit Lüftungselemente im Rahmen von Anfang an Teil der Fensterliste und des Angebots sind. Die Verbraucherzentrale hält eine Lüftungsanlage unter anderem dann für eine sinnvolle Unterstützung, wenn die Gebäudehülle nach der Erneuerung der Fenster wesentlich luftdichter geworden ist.^[4] Wer die Zuständigkeiten und den Ablauf im Einzelnen wissen will, findet sie im Ratgeber Lüftungskonzept beim Fenstertausch.

Der Zustand des Bestands: Was vor dem Austausch geprüft gehört

Prüfen Sie vor dem Fensterauftrag, ob Laibungen, Stürze, Brüstungen und Rollladenkästen Schäden zeigen, etwa feuchte Stellen, Risse oder lose Teile, und lassen Sie diese beheben, bevor der neue Rahmen eingesetzt wird. Die Verbraucherzentrale rät bei alten Häusern, zuerst die Bausubstanz anzusehen und eine gute Planung so anzulegen, dass sie die Auswirkungen einer einzelnen Maßnahme auf das gesamte Gebäude berücksichtigt; das und eine fachgerechte Ausführung helfen, Folgeschäden zu vermeiden.^[8]

Prüfen Sie außerdem, ob die alten Fenster überhaupt alle ersetzt werden müssen; die Entscheidung je Fenster behandelt der Ratgeber Fenster reparieren oder austauschen? Für Kastenfenster, Sprossenfenster und Fassaden mit gestalterischem Wert gilt zusätzlich: Bei denkmalgeschützten Häusern bestehen besondere gesetzliche Vorgaben; die Verbraucherzentrale empfiehlt, sich bereits im Vorfeld mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen.^[8]

Unabhängig vom Zustand gilt das Gesetz: Bei Ersatz oder erstmaligem Einbau von Fenstern in bestehenden Gebäuden darf der Uw-Wert 1,3 W/(m²K) nicht überschreiten; Änderungen an nicht mehr als 10 Prozent der Fläche der Bauteilgruppe sind ausgenommen.^[9] Moderne Fenster erreichen nach der Verbraucherzentrale in der Regel etwa 1,0 oder weniger.^[2]

Drei Gebäudesituationen, drei Planungsaufgaben

Die folgenden Situationen sind Modellfälle dieser Redaktion, keine Beschreibungen realer Häuser. Sie zeigen, dass dieselbe Frage „neue Fenster?“ je nach Wand andere Planungsfragen auslöst.

Situation 1, die Wand bleibt ungedämmt. Hier ist das Risiko am größten, dass dichte neue Fenster die Feuchte an die kalten Wandstellen verlagern. Die Planungsfragen lauten: Wo sitzt das Fenster im Wandquerschnitt, wie werden Fuge und Laibung gedämmt und abgedichtet, und wie wird gelüftet, wenn die alten Fugen nicht mehr mitlüften? Prüfen Sie außerdem ehrlich, ob die Fassadendämmung nicht die bessere erste Maßnahme ist.^[1]

Situation 2, Dämmung geplant oder vorhanden. Die Fenster werden Teil der Dämmebene.^[1] Die Planungsfragen betreffen den Zeitpunkt: Erst dämmen, dann Fenster, oder beides zusammen? Werden die Fenster nach außen versetzt oder die Laibungen gedämmt?^[6] Bei zweischaligem Mauerwerk kann eine Kerndämmung in Frage kommen, wenn der Zwischenraum breit genug ist.^[6] Ein Sanierungsfahrplan ordnet die Schritte.^[8]

Situation 3, die Fassade muss bleiben. Außen darf sich wenig ändern; eine Innendämmung ist eine Alternative, aber nach der Verbraucherzentrale weniger effektiv, technisch anspruchsvoll und nur von Fachleuten umzusetzen.^[6] Die Planungsfragen lauten: Was erlaubt die Denkmalbehörde, wie werden die Anschlüsse an historische Laibungen ausgeführt, und welche Lüftungslösung kommt ohne sichtbare Eingriffe aus? Hier ersetzt die fachliche Planung die Standardlösung.

Wie es weitergeht

Den Ablauf des gesamten Projekts von der Ausgangslage bis zur Umsetzung beschreibt der Ratgeber Fenster erneuern: So planen Eigentümer das Projekt. Wer vor der Wahl zwischen Fenster und Fassade steht, findet die Abwägung im Ratgeber Erst Fenster austauschen oder die Fassade dämmen? Welche Förderwege für Fenster und Dämmung in Frage kommen und warum die Reihenfolge von Antrag und Auftrag zählt, erklärt der Ratgeber Förderung für neue Fenster.